?

Log in

Близость посевной кампании делает этот вопрос особо актуальным для украинских фермеров. На что же обращать внимание при покупке трактора и как определиться с его параметрами? Попробуем разобраться
1. Мощность трактора
Сегодня на рынке широко представлены минитрактора мощностью от 10л.с.

В целом четкой и общепринятой классификации, что такое трактор, а что такое – минитрактор, на сегодняшний день нет. Мы относим к минитракторам машины мощностью до 50 л.с. Но нужно понимать, что в данном случае приставка «мини» вовсе не говорит о слабости или недостаточной продуктивности.

В целом выбор сельхоз трактора зависит, прежде всего, от обрабатываемых площадей. Если их меньше 5 га, то достаточно будет минитрактора до 20 л.с. Если больше – то тут уже становится вопрос того, чем именно вы занимаетесь и, соответственно, что лучше купить – одну мощную машину или несколько менее мощных под разные задачи.


2. Привод трактора

Конечно же, полный привод для трактора – всегда лучшее решение. Но, естественно, такие машины и стоят дороже. Если рельеф вашей местности не очень разнообразный и сложный, то и заднеприводный трактор вполне может управиться.

Обращайте внимание также на мощность трактора. Если вы выбираете минитрактор до 20 л.с., то разница в типе привода будет очень заметной. Соответственно, чем более мощный и тяжелый трактор, тем менее ощутимы различия между 4х4 и 4х2.


Метки:

Кто придумал фен?


Фен — электрический прибор, удерживаемый в руке и выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область. Происхождение слова фен связано с немецкой маркой FOEN, зарегистрированной в 1941 и ссылающейся на тёплый альпийский ветер фён.
В 1960-м году один парижский парикмахер изобрел первые щипцы для завивки волос. У его компаньона возникла идея начать сбыт и распространение этой новинки. Это изобретение способствовало развитию компании в области средств по уходу за волосами.

В 70-х, в связи с растущей конкуренцией, Babyliss продолжил развитие своего ассортиментного ряда и проник сначала на рынок средств для сушки волос, а затем на рынок щеток для укладки волос горячим воздухом. В то же время Babyliss начал атаку на Европу и организовал производство своей продукции в Бельгии. Кроме того, компания открыла свою лабораторию по проектно-конструкторским разработкам.
Прадедушка фена родом из Германии
В 1900 году первый фен изобрели конструкторы дортмундской фирмы "Санитас".происхождение слова от англ. fan, от латинского vannus-веялка

Фен
Прическа для женщины значит немало
И Вам без укладки ходить не пристало.
Вы феном прическу себе создадите
И много сердец Вы еще покорите

(мужчине)
Чтоб с головою не было проблем,
Прими в подарок этот чудо-фен.

Пришел он из далекой Вены.
Там есть ветра такие — фены.
И вот с не очень давних пор
Изобрели такой прибор.
Я полагаю, непременно
Должны Вы пользоваться феном.
Он очень дружит с волосами -
Вы в этом убедитесь сами.

Прадедушка всех фенов появился в 1900 году в Германии, в конструкторском бюро дортмундской фирмы "Санитас". Похож он был на довольно крупную консервную банку, к которой с одной стороны прикреплена стальная трубка, а с другой - деревянная ручка. В целом конструкция напоминает слегка деформированную лейку. Внутри консервной банки находился небольшой двигатель внутреннего сгорания, нагреваемая с его помощью стальная спираль и пропеллер, выдувающий горячий воздух через трубку.

При использовании фена держать его приходилось на расстоянии вытянутой руки от волос, так как более близкий контакт с техническим новшеством мог повлечь за собой непроизвольное возгорание, поскольку температура выдуваемого воздуха составляла порядка 90 градусов Цельсия. Весил он около двух килограммов. А имя "фен" этот агрегат получил по названию сухого и теплового ветра, дующего с гор в долину. Кстати, следующие модификации аппарата для сушки волос носили и другие названия - например, "Бриз" или "Лорелея", - но прижился почему-то именно "фен". В тридцатые годы толковый словарь немецкого языка "Дуден" уже указывает два значения слова "фен": климатическое и бытовое.

Детище дортмундских изобретателей стоило гордые 39 марок - целое состояние по тем временам, когда поход в самую роскошную парикмахерскую обходился не более чем в две марки. И, тем не менее, первая же пробная партия в две с половиной тысячи штук была раскуплена за считанные недели. При всех своих конструктивных дефектах фен давал сенсационный шанс высушить волосы за пять-десять минут. В то время, когда практически все женщины носили длинные волосы, их мытье и сушка являлись весьма актуальной проблемой.

До изобретения фена для сушки волос использовались специальные печки, к которым сверху была прикреплена расширяющаяся к концу труба, из которой шел теплый воздух - как правило, смешанный с дымом. Некоторые героические дамы совали мокрую голову в духовку или сушили волосы перед открытым огнем. Скольким женщинам стремление к красоте стоило волос, а может быть и жизни - об этом история умалчивает. Словом, фен подоспел как раз во время. Год от года прибор становился все легче, меньше, мощнее и функциональнее.




Метки:


Чтобы чаепитие не оставило дурного послевкусия, нужно правильно выбрать чайник
Чайник – одно из многочисленных нововведений Петра I. Правда, с его появлением, в России воду продолжали кипятить исключительно в самоварах, а чайник был только для заварки. Только через два столетия, в XIX веке,  его стали использовать для кипячения. Первый же электрический прибор изобрели американцы в 1891 году, но грел воду такой чайник примерно 30 минут. Сегодня это любому покажется пыткой, ведь современные аналоги тратят на свое дело минуты 3, не больше. При этом работоспособность в редких случаях зависит от цены. Переплатить Вы можете только за дополнительные функции (подсветка, встроенный фильтр, терморегулятор или звонок). Ведь чтобы вскипятить воду, достаточно двух основных элементов: нагревателя и стенок. Правда, важно учитывать, из чего они сделаны.

Электрические чайники бывают трех типов: пластиковые, стеклянные и металлические.

Пластиковые чайники хороши тем, что они более легкие, хорошо сохраняют тепло, но при этом влияют на вкусовые качества воды и могут издавать неприятный запах.

Стеклянные чайники не влияют на вкусовые качества воды, но они более хрупкие.

Металлические чайники: материал более прочный, не влияет на качество воды, но есть вероятность обжечься о корпус.

Еще один интересный нюанс: по статистике быстрее всего вода остывает в чайниках металлических. На втором месте стоят пластмассовые модели. Бережнее всего хранят кипяток электрочайники из стекла.

Больше всего подделок и больше всего нареканий всегда претерпевали чайники с пластмассовым корпусом. Если не проверить сертификат и купить чайник на стихийном рынке, то можно столкнуться с тем, что вода, вскипяченная в таком чайнике становится просто отравой. Избежать неприятностей можно еще на стадии покупки. Чтобы правильно выбрать чайник, специалисты советуют принюхаться. Не должно быть резкого химического запаха. Неприятный запах при кипячении и привкус чая образуется из-за органических соединений пластмассы, таких как формальдегид, который является канцерогеном и чрезвычайно опасен для употребления в пищу, так как что имеет свойство накапливаться в организме. Поэтому, если Вам встретится «пахучий» чайник, то пить из него воду не стОит. Это рискованно.

Самое главное для абсолютно любого чайника – правильно начинать его использование. После покупки нового чайника желательно прокипятить в нем воду несколько раз (т.е. провести температурную обработку внутренней поверхности). Для пластиковых чайников это особенно это актуально.Еще один важный элемент электрочайника – нагреватель. Ведь именно от него зависит, как быстро Вы отведаете чай или кофе. Нагревательный элемент у электрочайников бывает 2 видов: дисковый и спиралевый.

Спиралевый — медленнее нагревает, но менее шумный.

Дисковый – быстрее нагревает, но более шумный. К тому же дисковый нагреватель легче очищается.



Газонокосилки имеют широкий ценовой диапазон и отличаются по удобству использования

Их называют по-разному - травокосилки, электрические газонокосилки, триммеры. Но все они разделяются по обращению и характеристикам.

Есть газонокосилки, которые работник несет на себе во время работы. Такая газонокосилка состоит из штанги с мотором, причем мотор может питаться от электричества или работать на бензине, а также из косильной головки - ножа, лески или торосика. Если установить нож, то им можно будет косить даже кусты и другие мелкие растения. Обычно такие газонокосилки оснащены ручкой для кошения и ремнем для плеча. Тогда такая газонокосилка будет называться триммер

Колесная газонокосилка состоит из тележки, которую во время кошения катят по газону. Также могут работать от электричества или бензина. Колесные газонокосилки могут быть самоходными, а также иметь специальный бак для сбора срезанной травы. У некоторых газонокосилок есть функция мульчирования. Тогда срезанная трава измельчается и выбрасывается прямо на газон с целью последующего удобрения.

К рейдерам относятся газонокосилки, на которых человек едет во время работы. В целом, рейдеры можно назвать минитракторами, которые используются для больших площадей


Серийный или сервисный номер на стиральной машине
Для ремонта и подбора запасных частей стиральной машины необходимо знать ее модель и серийный номер. Разные производители пользуются своей терминологией, иногда это серийный номер, продуктовый номер, сервисный номер, индустриальный или коммерческий код. Так или иначе – это многозначный номер, под которым выпускались или выпускаются, абсолютно одинаковые стиральные машины, того или иного производителя
Машинки марки Electrolux (Электролюкс) имеют 11-ти значный номер, начинающийся с девятки (например 914604004 01), стиральные машины Indesit (Индезит) имеют 11-ти значный номер, который начинается с восьмерки (например 80286390100), Candy (Канди) – 12-ти значный начинающийся с тройки (например 31054794 9515).
1. Под дверцей люка на корпусе.
Чаще всего на стиральных машинах фронтального типа  серийный номер находится на наклейке под дверцей люка. Либо на самой дверце, либо на корпусе. В большинстве случаев номер состоит из цифр, реже из цифр и букв
На тыльной стороне лючка фильтра насоса.
На вертикальных моделях, наклейка с сервисным номером чаще всего находится на внутренней стороне маленького лючка, который прикрывает фильтр насоса
3. На задней стенке.
Задняя стенка стиральной машины - это традиционное место для всевозможной сервисной информации. Если не удалось найти наклейку с номером на передней части, то на задней стенке она наверняка сохранилась
 В паспорте или руководстве по эксплуатации.
И наконец, серийный номер иногда можно найти в документах, которые выдаются в комплекте, при покупке стиральной машины. Как правило номер находится в паспорте или гарантийном талоне


Бытовые пылесосы предназначены для сбора мусора на небольших площадях: в квартирах, небольших офисах, школьных классах или аудиториях, небольших кафе, спортивных залах, рабочих кабинетах и пр. Беспрерывной работы  должно быть не больше 30-40 минут в день. Если время работы  данного уборочного инструмента будет увеличено, то он довольно быстро исчерпает свой ресурс и выйдет из строя. Мощность бытовых пылесосов не превышает 2000 Вт. При этом, скорость вращения турбины может быть от 18 до 22000 об/мин. Бытовые пылесосы небольшого размера, компактны и эргономичны, поэтому занимают места мало. Емкость бункера с фильтром бытового пылесоса, как правило, 3-5 литров. При соблюдении необходимых условий эксплуатации, срок службы может составлять от 3 до 5 лет, но очень многое зависит от фирмы-производителя и специфики его использования. Безусловно, существует большая разница в уборке обычной бытовой пыли или, допустим, цементной пыли, строительного мусора или древесных или металлических опилок.
 Основные выходы из строя в работе пылесосов:
-неполадки в работе мотора (электродвигателя) пылесоса. Основные признаки – не включается пылесос, либо, при работе слышен специфический шум или даже свист. Возможен дым при работе. Электромотор пылесоса может выходить из строя по разным причинам:
-перегрузка турбины - довольно частый случай. Известно, что электромотор при длительной и непрерывной работе перегревается. При перегреве, естественно меняются свойства материалов, из которых состоит пылесосная турбина, в результате чего мотор выходит из рабочего состояния. Перегрузка турбины может возникать и в случае, если переполнен мешок (пылесборник) пылесоса, забит основной фильтр или в шланг пылесоса попали посторонние предметы, мешающие нормальному всасыванию. Рекомендуется, как можно чаще очищать мешок и фильтр от пыли и грязи.
-попадание влаги в мотор (двигатель) пылесоса. Разумеется, влага отрицательно сказывается на электромоторе пылесоса. Турбина выполнена из металлов. Обычно не предусмотрена защита этих металлов (или сплавов) от коррозии. Ржавчина и окислы могут в очень быстро повредить турбину. Кроме того, при повышенной влажности, на лопастях турбины образуются мелкие и даже крупные частицы пыли. Со временем, эти частицы скапливаются в таком, количестве, что затрудняет работе турбины, ведь скорость вращения лопастей может достигать 24000 оборотов в минуту. При такой скорости, даже лишние миллиграммы могут привести дисбалансу в работе.
Выход из строя выключателя в основном случается по причине использования некачественных материалов пылесоса, из которых он сделан.
Выключатель пылесоса постоянно подвергается механическому воздействию, в результате чего, основная контактная группа изнашивается. Возникают мелкие замыкания, приводящие к искрам, в следствие чего контакты подгорают, что в свою очередь ведет к неработоспособности выключателя в целом. Также выключатель может перестать работать от бросков или понижения напряжения в электросети, работы во влажной среде, перегрева или просто механического повреждения. Следует отметить, что если вышел из строя выключатель, вслед за ним выходит из строя и мотор. Поэтому следует предпринять необходимые меры по ремонту выключателя, чтобы этого не допустить.
Броски (скачки) напряжения в электросети - это ни для кого не секрет, это обычное явление в нашей жизни. Броски напряжения могут быть, как в бытовых условиях, так и в профессиональных и промышленных. Во время работы пылесоса, иногда достаточно включить фен или стиральную машину, чтобы в сети произошел достаточно сильный бросок напряжения. Часто, такого броска вполне хватает для того, чтобы двигатель сгорела полностью. Иногда, во время броска напряжения обмотка электромотора пылесосной турбины подгорает частично, и пылесос может продолжать работу, и вы не заметите никаких изменений в работе пылесоса. Но, если броски напряжения будут продолжаться, то и подгорание будет продолжаться. В конечном итоге турбина все равно сгорит.
Нехватка напряжения в сети - это случается, когда  электросеть бывает перегружен и пылесосном моторе попросту может не хватать пускового тока. Либо, его хватит, но пылесос все равно работает в режиме «электроголодания». Это вызовет нестандартные условия работы пылесоса. В таких условиях пылесосная турбина долго не проживет и вскоре будет не выполнять своих функций. Режим пониженного напряжения так же губителен для пылесоса, как и постоянные броски в электросети.

Метки:

1. Используя уровень, выставить стиральную машину перед первым включением. Пол, на котором стоит машина, должен быть ровным и твердым. Это предотвратит повышенную вибрацию, соответственно – предотвратит причины многих поломок, изнашивания ее деталей. В этих же целях не рекомендуют перегружать стиральную машину бельем – его лучше немного недогрузить

2. Подключить стиральную машину, используя стабилизатор напряжения – скачки напряжения в электросети приведут к сбоям в работе машины, ее быстрой поломке.

3. Использовать фильтры для очистки воды – иначе механические частицы, содержащиеся в ней, могут повредить электромагнитный клапан стиральной машинки.

4. Правильно загружать вещи в машинку: поочередно закладывать мелкие и крупные вещи. Дисбаланс при распределении вещей в баке может привести к снижению скорости вращения центрифуги – соответственно, ухудшению качества отжима.

6. Избегать попадания в бак посторонних предметов: пуговиц, булавок, монет, мусора из карманов. Для этого перед стиркой нужно проверить все карманы в одежде на их наличие, застегнуть все молнии и пуговицы (а плохо держащиеся – пришить). Еще один способ предотвратить повреждения от пуговиц и молний – стирать вещи в специальных мешках.


 7.Бороться с накипью
используя два метода: химический (добавление при каждой стирке специальных средств, понижающих жесткость воды) и технологический (стирка при низких температурах (до 50ºС) – в этом случае образуется значительно меньше накипи, чем при кипячении). Также накипь может возникать из-за использования стиральных порошков-подделок.

8. Оставлять кюветку для стирального порошка и люк машины открытыми после стирки – таким образом просушивается внутренняя поверхность бака и резиновые уплотнители. А вот постоянно открытым держать кюветку и люк не стоит – это приведет к попаданию пыли внутрь стиральной машины.


Достоверно никто не знает, кто первым пришел к мысли о том, что многие продукты питания хранятся значительно дольше в охлажденном состоянии. Хотя, наверное, подспудно это чувствовали еще в древности, естественно полагая, что жизнь и тепло — понятия если не эквивалентные, то очень близкие. Тот небольшой опыт хранения продуктов, который существовал, подсказывал, что оставленная в тени еда сохранялась дольше, чем на солнце, а зимой продукты оставались пригодными для питания существенно дольше, чем летом.

Причина такого чудотворного влияния низкой температуры на продукты заключается в том, что со снижением температуры замедляется скорость жизнедеятельности и размножения бактерий и других микроорганизмов, присутствующих в продуктах. А если понизить температуру достаточно сильно, то «жизнь» бактерий вообще можно остановить.

Как же наши предки боролись за сохранность продуктов? Долгое время единственно доступным способом охлаждения продуктов было использование естественных источников холода — люди собирали в морозную погоду лед с рек и озер и затаривали им погреба и ямы-ледники, а летом там сохраняли продукты. Этим нехитрым приемом мудрые китайцы пользовались еще за тысячу лет до нашей эры. Так же поступали и многие другие древние цивилизации, например, греки и римляне.

Египтяне, в силу жаркого климата лишенные возможности запасать лед, использовали специальные сосуды с водой, охлаждавшиеся по ночам. Воздух в пустыне остывает быстро, и его температура ночью может падать почти до 0°С. В жарком климате Индии нашел применение другой способ, основанный на эффекте понижения температуры жидкости при испарении. Если заставить испаряться жидкость достаточно интенсивно, то можно понизить температуру объекта ниже окружающего воздуха. Зная это, индийцы выставляли на ветер сосуд, обернутый влажной тканью. Конечно, эффективность столь примитивного способа невелика, значительного охлаждения с его помощью достичь невозможно.

Средневековое мороженое

Более технологичная и материалистически настроенная Европа искала иные способы понижения температуры. Как только мрачное Средневековье слегка приоткрыло возможность естественно-научных исследований, люди обнаружили, что некоторые соли, например, селитра, растворяясь в воде, поглощают большое количество тепла, вызывая значительное снижение температуры окружающей среды. Пользуясь терминами современной химии, можно сказать, что происходит эндотермическая реакция — реакция с поглощением тепла. Эту возможность понижения температуры можно назвать первым способом искусственного охлаждения.

Если смешать селитру не с водой комнатной температуры, а со льдом, то можно получить состав, способный охладить продукты или напитки до температуры значительно ниже нуля. Это открытие широко использовалось еще в XVI веке для охлаждения вина, получения, ставших тогда популярными, охлажденных напитков и соков и даже мороженого.

К сожалению, из-за сравнительно высокой стоимости этот способ не получил широкого распространения среди населения и не нашел коммерческого применения. Однако, несмотря на свою дороговизну, это открытие используется и сейчас в современных, так называемых охлаждающих или гипотермических, пакетах («cold packs»), широко используемых врачами, учеными, туристами и спасателями при необходимости достичь быстрого охлаждения в полевых условиях. Эти пакеты представляют собой мягкие герметичные емкости с водой, внутри которых «плавает» капсула с аммиачной селитрой. При необходимости охлаждения ударяют по пакету, разбивая капсулу. Селитра растворяется в воде, и пакет охлаждается на 10-15°С.

Несколькими веками позднее в 1748 г. Уильям Каллен, профессор медицины университета Глазго, известный хирург и терапевт попытался использовать для охлаждения упоминавшееся выше явление охлаждения жидкости при интенсивном испарении. В отличие от индийцев он использовал не ветер и смоченную ткань, а диэтиловый эфир, кипящий в вакууме. Использование вакуума позволило понизить температуру кипения эфира ниже комнатной (к тому времени физики уже знали, что с понижением давления температура кипения жидкости понижается, поэтому при достаточном разрежении некоторые вещества могут кипеть даже при отрицательных температурах). В хитроумной установке Уильяма, испаряясь, эфир в виде газа переходил в другую емкость, где, конденсируясь при комнатной температуре, отдавал в атмосферу отобранное в холодильной камере тепло. Таким образом, был сконструирован аппарат, показавший на практике возможность постоянной генерации холода в циклическом процессе.

На основе данной технологии работает большинство современных бытовых холодильников. 1748 год можно считать годом рождения технологии искусственного охлаждения. К сожалению, практического применения в то время открытие искусственного охлаждения не нашло, оставшись только экспериментом.

К началу XIX в. все большую силу стал набирать Новый Свет, все настойчивее претендующий на ведущие роли. Однако в отличие от академической Европы, где проблема охлаждения решалась в Университетах, за океаном основной движущей силой и побудительным мотивом для любого действия была прибавочная стоимость. Поэтому как только появился намек на потребность в охлаждении, эта потребность моментально была удовлетворена. Естественно, единственно известным и очевидным тогда способом.

Зимой 1799 г. в США впервые на коммерческой основе начался сбор льда с поверхности озер и рек. Со временем этот бизнес развился до таких масштабов, что были налажены поставки льда с севера даже в тропические регионы. В 1890 г. экспорт льда из США составил 25 млн. т. Наиболее удачливые коммерсанты, например, Фредерик Тюдор или Натаниэль Уайен, известные тогда как «ледяные короли», стали миллионерами. Ф. Тюдор стал знаменит тем, что в 1805 г. отправил 130 т льда из Америки в тропическую Мартинику. Но из-за отсутствия склада, подходящего для хранения такого непривычного для тропиков груза, почти весь лед растаял. Тюдор понес убытки в размере 3500$, огромную сумму в ценах того времени. Однако уже через год были подготовлены склады с необходимой теплоизоляцией. Впрочем, чтобы сделать торговлю льдом прибыльной, ему пришлось потратить целых 15 лет, преодолевая немалые трудности — в 1812-1813 гг. он даже провел некоторое время в долговой тюрьме. Во времена «ледяных королей» в Америке не было практически ни одного водоема, с которого зимой не снимали бы «урожай» льда.

Конечно, в Австралии или на Карибских островах, куда лед доставлялся за тысячи километров, покупали его лишь богатые люди, но в США к середине XIX в. многие семьи каждое утро получали свежий лед для своих «холодильников». Само название «холодильник» (англ. «refrigerator ») было впервые предложено в 1800 г. Томасом Муром, инженером и личным другом президента Джефферсона, а также одним из соучредителей Национального Сельскохозяйственного общества.

Корпус его «холодильника» был из кедра, внутри находился контейнер из металлических листов, изолированных от корпуса кроличьим мехом. В XIX в. такие устройства, быстро распространившиеся с развитием «ледяной» индустрии, чаще называли «айс-боксами» (ледяными ящиками). Как правило, они представляли собой деревянные ящики, обшитые внутри свинцом или оловом и имевшие два изолированных с помощью пробкового дерева, опилок или сушеных водорослей отсека: один — для охлаждаемых продуктов, другой — для льда, заменяемого по мере необходимости. Устройство было снабжено сборником талой воды, который необходимо было каждый день опорожнять. А служащих, занимавшихся доставкой льда, называли «айс-менами» (ледяными людьми).

В сороковых годах XIX в. появились и повозки-рефрижераторы, работавшие по тому же принципу и предназначенные для перевозки скоропортящихся продуктов, таких как молоко, масло или морепродукты. А в 1867 г. был запатентован железнодорожный вагон-рефрижератор с отсеками для льда в начале и в конце вагона и системой циркуляции охлаждающего воздуха. Первый такой вагон использовался для перевозки клубники на Иллинойской железной дороге.

Первые шаги к созданию «искусственного» холода

Несмотря на бурный расцвет процесса сбора натурального льда, попытки создать устройство для получения холода продолжались.

Уже в 1805 г. американец Оливер Эванс, инженер, известный своими разработками в области совершенствования паровых двигателей, создавший первую самоходную машину-амфибию на паровом ходу, предназначенную для чистки доков в Филадельфии, спроектировал охлаждающую установку, принцип действия которой был основан на эффекте, продемонстрированном Калленом. Хладагентом в установке должен был быть диэтиловый эфир. Чтобы создать простую и эффективно работающую холодильную машину, он предлагал использовать замкнутый, позволяющий легко управлять процессом, компрессионный цикл: компрессор сжимает под давлением пары хладагента, повышая этим его температуру кипения и позволяя сконденсироваться в охлаждаемом воздухом конденсаторе, из конденсатора через регулировочный вентиль хладагент попадает в вакуум-испаритель, где он закипает и испаряется, отбирая затрачиваемое на это тепло в окружающей среде и вновь втягивается компрессором в конденсатор. Таким образом, разницу давлений в испарителе и конденсаторе, и, соответственно, температуру охлаждения, достигаемую в испарителе (а она зависит от глубины вакуума), можно регулировать всего лишь открывая или закрывая регулировочный вентиль. Свою установку Эванс так и не построил.

Первым человеком, воплотившим эти теоретические изыскания в жизнь, стал Джэйкоб Перкинс, в 1834 г. создавший компрессионную установку, работавшую на эфире. Он получил первый в США патент на технологию искусственного охлаждения. Впрочем, этот патент не был единственным для него. Перкинс был известным инженером-изобретателем. На его счету, например, разработка нового метода изготовления и копирования печатных форм, позволившая значительно повысить защиту денежных знаков от подделки и начать печатание почтовых марок массовыми тиражами. Он также усовершенствовал паровую машину, создал станок для изготовления гвоздей одной операцией и многое другое.

Через 10 лет в 1844 г. американский врач Джон Гори создал основанную на компрессионном цикле установку, позволяющую производить лед для госпиталя и кондиционировать палаты. Таким образом, он стал пионером в технологии кондиционирования воздуха. В его планы входило начать серийное производство своих установок. Более того, в 1851 г. он получил первый в США патент на модель холодильного агрегата, однако в 1855 г. он скончался, так и не дождавшись начала производства своего детища.

Надо отметить, что дешевизна и доступность натурального льда в США в то время никак не способствовала коммерческому внедрению новых достижений в данной области. Другое дело Австралия. Здесь привозной американский лед был воистину на вес золота, и, возможно, именно это побудило британского журналиста Джеймса Харрисона, приехавшего в Австралию в 1837 г., начать создание своей компрессионной машины. Он не смог на месте завершить ее создание, но вернувшись в Англию, нашел помощников для окончания работ и в 1855 г. вновь приехал в Австралию с работающим холодильником. Здесь его машина оказалась более чем востребованной, и вскоре он заключил контракт на постройку холодильного устройства для пивоварни. Это было первое коммерчески успешное использование искусственного охлаждения.

Техника против «ледовых» урожаев

Тем временем, несмотря на очевидные успехи разработчиков компрессионных установок, параллельно шли разработки и альтернативных методов получения холода.

Примерно в то же время в 1810 г. в Великобритании профессор Эдинбургского университета Джон Лесли предложил использовать для охлаждения технологию, основанную на процессе абсорбции (поглощения) сернистого газа водой. Достоинством данного процесса является то, что его можно осуществить без использования движущихся частей, а в качестве источника энергии использовать обогрев с помощью обычной, тогда угольной, топки. Последнее было немаловажным фактором в XIX в., когда уровень развития техники затруднял создание достаточно мощных и компактных компрессоров, необходимых для работы холодильной установки компрессионного типа.

Однако первое работающее холодильное устройство абсорбционного типа было создано только сорок лет спустя в 1850 г. французом Эдмондом Карре. Его брат Фердинанд Карре усовершенствовал эту установку и в 1859 г. представил охлаждающее устройство, работавшее на основе абсорбции с использованием водно-аммиачной смеси. А в 1862 г. на выставке в Лондоне он представил свою машину, производившую до 200 кг льда в час. Эти первые образцы холодильных машин были очень громоздки и дорогостоящи, а используемые в них хладагенты (эфир, аммиак, сернистый газ) и образующаяся при растворении в воде серная кислота — ядовиты, едки либо огнеопасны. Все это тормозило практическое применение холодильных установок.

В конце XIX в., как это часто бывает, свою историческую роль в движении инженерной и научной мысли сыграла гражданская война. Одним из результатов начавшихся военных действий стали перебои, а затем и полное прекращение поставок льда с Севера в штаты Конфедерации на Юг страны. В это же самое время на Севере массовое распространение получило пивоварение, ставшее первой отраслью, в которой начала массово применяться система охлаждения продуктов. Пионером стала абсорбционная машина, запущенная бруклинской пивоварней S. Liebermann?s Sons Brewing Company в 1870 г.

Далее область применения холодильных установок начала стремительно расширяться. Упоминавшийся ранее Фердинанд Карре, продвигая свое детище, в 1877 г. спроектировал холодильную установку для судна «Парагвай», первого корабля-рефрижератора, предназначенного для транспортировки замороженного мяса из Аргентины во Францию.

Кроме очевидных успехов технологии получения искусственного льда сильнейшим стимулом к распространению холодильной техники стали теплые зимы 1889-1890 гг., ударившие по «льдоуборочной» индустрии, и загрязнение рек и озер промышленными и бытовыми стоками, ставшее результатом интенсивного индустриального развития конца XIX в. Заводы по производству искусственного льда вскоре начали конкурировать с предприятиями по сбору натурального льда, а затем и вовсе вытеснили их. Однако в быту обычных жителей никаких изменений не произошло — просто теперь вместо натурального льда для своих «айс-боксов» они покупали искусственный.

XX век — холодильник приходит в дом

К началу XX в. ни у кого не вызывало сомнений, что создание холодильного устройства для дома сулит большие дивиденды. Первую попытку создать бытовое холодильное устройство сделал немецкий инженер и ученый Карл фон Линде. В 1873 г. он создал компрессионный холодильник с использованием в качестве хладагента метилового эфира, но вследствие его высокой огнеопасности в 1876 г. перешел на использование аммиака. Однако и эта модель еще была достаточно громоздка и не годилась для домашнего использования. Она нашла применение главным образом в промышленности.

Через некоторое время в 1895 г., используя свои разработки в области искусственного охлаждения, Карл фон Линде спроектировал крупную фабрику по производству сжиженного воздуха, а шестью годами позже первым разработал технологию выделения чистого жидкого кислорода из воздуха — разработка, позволившая усовершенствовать многие промышленные технологии, в первую очередь в металлургии. Холодильник, предназначенный для домашнего использования, впервые появился лишь в начале XX в. в 1910 г. в Форт Уэйн, США. Фактически это был еще не полноценный холодильник, а механическая приставка к «айс-боксу», монтировавшаяся на его верхней части, разработанная компанией General Electric на основе предложенной и запатентованной еще в 1894 г. французским монахом Марселем Одифреном конструкции. Холодильники производились по контракту с компанией Одифрена American Audiffren Co. и стоили первоначально более 1000 $, в два раза дороже автомобиля.

А в 1915 г. там же, в Форт Уэйн, Альфред Меллоуз разработал модель, уже представлявшую собой автономную конструкцию с компрессором, находившимся в нижней ее части. В 1916 г. была организована компания по производству холодильников — Guardian Refrigerator Company, выпустившая свой первый холодильник 17 августа 1916 г. Однако из-за сложного финансового положения и ориентации на качественную, но дорогую продукцию за два года компания выпустила лишь 40 холодильников. В 1918 г. президент General Motors В. Дюран приобрел компанию Guardian и дал ей имя Frigidaire, что благодаря мощностям и технологиям General Motors стало поворотной точкой и началом широкого производства и распространения ее холодильных агрегатов.

Холодильник приобретает современный вид

В течение нескольких лет множество фирм, таких как Kelvinator, Servel, Gibson, та же General Electric разработало и предложило на рынок свои модели бытовых холодильников. Компрессор в них, как правило, приводился в действие ременным приводом от двигателя, находившегося в подвале дома или в соседней комнате. И лишь в 1927 г. конструкторы General Electric во главе с датским инженером Кристианом Стинстрапом создали модель, все составные части которой были помещены в небольшом шкафу, а также снабдили его терморегулятором — конструкция, с небольшими вариациями используемая и сейчас. Одной из важных разработок, позволившей в 30-е годы прошлого века начать действительно массовое производство бытовых холодильников, стало создание хладагентовхлорфторуглеродов, заменивших наиболее распространенный тогда токсичный и едкий диоксид серы. За эту задачу взялся в 1926 г. Томас Мидгли, известный также как первооткрыватель способа повышения октанового числа бензина с помощью его этилирования. Вместе со своими коллегами Хеном и МакНели он синтезировал дихлордифторметан, названный фреоном-12 — неогнеопасное, нетоксичное, практически инертное вещество с температурой кипения, идеально подходящей для компрессионных холодильных машин, а затем и другие хлорфторуглероды. На презентации своего творения Мидгли продемонстрировал его безопасность весьма впечатляющим способом: вдохнул пары фреона и выдохом потушил горящую свечу.

Фреоны считались абсолютно безопасными до середины семидесятых, когда было обнаружено их негативное воздействие на озоновый слой. Но и за прошедшие с тех пор почти тридцать лет озоноразрушающие вещества и технологии заменены безопасными не полностью, этот процесс продолжается. В основном это касается сложных промышленных производств и установок, поскольку в подавляющем большинстве бытовых холодильников, выпускаемых в настоящее время, уже используются другие хладагенты.

Но в тридцатые годы после того, как было объявлено о создании фреонов (а это произошло лишь в 1930 г.), они быстро стали наиболее популярным хладагентом, вскоре практически вытеснившим в бытовых моделях все остальные. Это позволило фирмам-изготовителям упростить и удешевить производство бытовых холодильников и в итоге снизить цены на свои изделия. В результате в 30-е годы в домах американцев их насчитывалось уже несколько миллионов. В 1930 г. компанией Electrolux был выпущен первый встроенный холодильник. А в 1939 г. опять таки General Electric запустил в массовое производство двухтемпературную модель — с холодильным и морозильным отделениями, хотя модель двухкамерного холодильника была разработана Frigidaire еще в 1930 г. В 1947 г. General Electric первым выпустил двухкамерный холодильник с морозильной камерой в двухдверной комбинации — до этого морозильная камера занимала часть пространства холодильной.

Еще одним значительным шагом для потребителей стала разработка в 50-е годы технологии No Frost, позволяющей обходиться без регулярного размораживания холодильной камеры, что упрощает пользование холодильником и снижает расход электроэнергии. Примерно в то же время встроенные в дверь холодильного шкафа магниты стали заменять замки-защелки, делая конструкцию более дешевой и надежной.

В СССР первый бытовой холодильник изготовили лишь в 1939 г. на Харьковском тракторном заводе. Эта модель — ХТЗ-120 — работала на сернистом ангидриде, причем холодильный агрегат располагался в верхней части конструкции. Но в военные годы было не до бытовой техники.

Вскоре после окончания войны Московский завод им. С. Орджоникидзе начал выпускать эту же модель под названием ЭКД-120, однако за прошедшие годы изделие морально устарело и массовым его производство не стало.

В 1945 г. небольшие газовые абсорбционные холодильники начал выпускать Московский завод домашних холодильников (бывший завод «Газоаппарат»). Разработкой новой, современной модели под руководством Г. Д. Свидерского занялись и конструкторы московского завода имени Лихачева. В результате новый фреоновый компрессионный холодильник ЗИЛ был запущен в серийное производство в марте 1951 г.

В том же году в Саратове началось производство малогабаритных компрессионных холодильников «Саратов». Но действительно массовым производство домашних холодильников стало, пожалуй, только в 60-е годы, и лишь тогда это техническое достижение стало доступным средней советской семье. И хотя модели советских холодильников вначале отличались непритязательным дизайном и небогатой функциональностью, зато были исключительно надежны и просты в обслуживании

По материалам www.gmbm.ru


Как выбирать холодильник

На что нужно обратить внимание при покупке холодильника

Что бы вы ни покупали, всегда хочется выбрать лучшее. Не является исключением и покупка холодильника. Этот прибор достаточно дорогостоящий и покупается он, как правило, надолго, поэтому задача – сделать правильный выбор – еще более актуальна. Попробуем разобраться, на что же надо обращать внимание при выборе холодильника, и, что еще более важно, чем дорогие модели отличаются от более дешевых.

ХОЛОДИЛЬНИК – ПО КАРМАНУ
Большое значение при выборе того или иного товара для многих имеет цена. Чем больше объем холодильника, престижнее марка, больше дополнительных функций и приспособлений, ниже энергопотребление, современнее дизайн, тем выше цена.

Условно все холодильники можно подразделить на три ценовые категории:

1. Дешевые холодильники. К этой категории относятся модели стоимостью 150–500$. Это, как правило, однокамерные холодильники с небольшим морозильным отделением. Но можно встретить в этом ценовом диапазоне и двухкамерные модели не очень больших размеров и морозильники. Производят холодильники этого ценового диапазона в основном российские производители: "Атлант" (г. Минск), "Саратов", "Позис", "Норд", "Бирюса", а также некоторые иностранные производители, например «Indesit», «Ardo», «Beko». А так же у «LG», «Samsung», «Snaige», «Kaiser».

2. Холодильники средней ценовой категории представлены в модельном ряду практически каждого производителя.  Это «Indesit» (С низким уровнем шума. Италия), «Ariston» (Италия. Поверхность холодильника обработана антибактериальным покрытием, что предотвращает порчу продуктов и исключает вероятность появления неприятного запаха), «Electrolux» (Швеция), «Bosch» (Основное направление в производстве -универсальные холодильники), «Vestfrost» (Дания. Предлагает холодильники 12 цветов от 125 до 464 л), «Reeson», «Hansa» и др. Это агрегаты стоимостью 500–1200$, как правило, двухкамерные, хотя встречаются иногда и трехкамерные модели. Они имеют большую вместимость, более современный дизайн, а также более удобны в эксплуатации благодаря наличию дополнительных функций, например, сигнализации открытой двери, возможности отдельной регулировки температур в холодильной и морозильной камерах, перестановки полок внутри холодильника и т.д.

3. И наконец, дорогие модели. Они идеально подойдут обладателям больших квартир или коттеджей, для которых стоимость холодильника не является определяющим параметром. Эти модели стоят от 1200$. Они оснащены всеми современными достижениями в этой области, имеют высокий класс энергопотребления, низкий уровень шума, выполнены по последним требованиям моды как внешне, так и внутри холодильной и морозильной камер. Дорогие модели производятся широко известными и хорошо зарекомендовавшими себя производителями, они удобны и надежны в эксплуатации, но и их ремонт, если потребуется, также обойдется дороже. Такая модель может стать предметом гордости любой хозяйки. Их производят «Electrolux», «Liebherr», «Miele», «AEG», «Siemens», «Whirlpool», «General Electric» и другие.

СКОЛЬКО КАМЕР ЛУЧШЕ
Большинство холодильников, представленных сегодня на рынке, имеет от одной до трех камер, в каждой из которых поддерживается определенный температурный режим, подходящий для хранения или заморозки продуктов.

Однокамерные холодильники – это, как правило, холодильная камера с морозильным отсеком внутри. Холодильная камера в таких моделях достаточно вместительна, а вот морозильная – очень маленькая или совсем отсутствует.
Другой вид однокамерных холодильников – морозильники, которые могут быть выполнены как в вертикальном, так и в горизонтальном варианте. Вертикальные морозильники хорошо впишутся в интерьер любой кухни, часто их устанавливают под столешницу. Установка горизонтального морозильного ларя требует достаточно много места, поэтому чаще всего их устанавливают в квартирах, имеющих подсобные помещения. Неоспоримым достоинством горизонтального морозильника являются меньшие потери холода при извлечении продуктов из него. Поскольку холодный воздух более тяжелый, то он находится в нижней части холодильника. Дверца, открывающаяся сверху, позволяет выпустить наружу лишь более теплый воздух из верхней части камеры. Совершенно иное происходит при открывании дверцы вертикального морозильника – холодный воздух из нижней части камеры выходит в помещение, замещаясь более теплым, поступающим извне. Еще одно достоинство горизонтального морозильника – можно, вынув вертикальные перегородки, положить какой-нибудь крупногабаритный (длинный) продукт – большую рыбину, маленького поросенка и т.п. Если размеры вашей квартиры позволяют, то очень удобно иметь на кухне и отдельно стоящий морозильник, и холодильник. Они будут иметь больший объем, чем холодильное и морозильное отделение, например, двухкамерного холодильника, и пользоваться ими в силу меньшей высоты гораздо удобнее.

Двухкамерные холодильники – самый многочисленный и распространенный класс холодильников. Такие холодильники имеют две камеры: холодильную и морозильную, каждая из которых оснащена отдельной дверцей. Морозильная камера может быть расположена как сверху, так и снизу холодильной камеры. Если вы достаточно часто пользуетесь морозильной камерой, а ваш холодильник имеет большую высоту, то предпочтительнее вариант с нижним расположением морозильной камеры. Внутри холодильного отделения таких моделей может находиться камера, температура внутри которой близка к 0°С. Влажность – около 50 % в нулевой камере с одним отсеком, 50 и 95 % – если отсеков два. Разделение нулевой зоны на два отсека позволяет отделить продукты растительного происхождения, которые лучше хранятся при повышенной влажности. Отделение с влажностью 50 % предназначено для хранения мяса, рыбы или птицы.

Трехкамерные холодильники представляют собой модели, имеющие три разделенные между собой камеры: холодильное отделение, морозильная и нулевая камеры. Нулевая камера может быть выполнена в виде выдвижного ящика, а может имеет обычную дверь и полочки как в холодильном отделении. Могут встречаться и совсем иные варианты, например, нулевая камера может быть самой большой, а холодильная – выдвижной ящик в нижней части холодильника.

ХОЛОДИЛЬНИКИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

При покупке холодильника вам необходимо остановить свой выбор на одном из двух типов применяемой системы охлаждения: это может быть "плачущий испаритель" или система принудительной вентиляции (типа No Frost). Холодильник с «плачущим» испарителем работает следующим образом: испаритель, расположенный на задней стенке, охлаждается и на нем образуется иней. Во время остановки компрессора иней тает, превращается в воду, стекает по стенке и поступает в систему слива. При работе компрессора емкость нагревается, и вода испаряется. В холодильниках, работающих по такому принципу, поддерживается повышенная влажность. Внутри холодильников с принудительной системой вентиляции охлаждение происходит за счет подачи охлажденного воздуха. Инея в таких моделях не видно, поскольку испаритель скрыт в задней панели. Создается впечатление, что его вообще нет. На самом деле нагревательный элемент оттаивает иней, вода стекает в лоток и испаряется. Из-за постоянной циркуляции воздуха внутри холодильника продукты слегка подсушиваются, поэтому их надо всегда держать упакованными. Хотя холодильники с системой No Frost более современны, они не смогли вытеснить из продажи обычные. Почему? Во-первых, холодильники с системой No Frost стоят дороже. Во-вторых, больше расходуют электроэнергии. В-третьих, высушивают продукты и имеют повышенный уровень шума из-за одновременного включения компрессора и вентилятора, а также постоянного движения воздушных масс. Но стоит отметить, что у таких моделей есть и неоспоримые достоинства: более равномерное распределение температуры внутри камеры.

БОЛЬШОЙ И ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

Важным критерием при покупке холодильника является объем морозильной и холодильной камер. Если вы замораживаете много продуктов, то большая морозильная камера (объем свыше 90 л) идеальный вариант для вас, если же вы не пользуетесь замороженными полуфабрикатами и не запасаете продукты впрок, то выбирайте модели с небольшим морозильным отделением (50–70 л). Следует отметить что холодильная камера не должна быть набита продуктами до отказа - воздух должен свободно циркулировать между упаковками. Для семьи из 3–4 человек рекомендуем брать холодильники, объем холодильной камеры в которых не менее 200 л. Морозильная камера, расположенная внизу, имеет, как правило, больший объем (до 150 л) и предназначена для хранения большего количества продуктов. Такой вариант оптимально подойдет тем, кто замораживает на зиму грибы и ягоды. В таких морозильниках для удобства обычно используются выдвижные корзины или ящики.

С объемом камер тесно связаны габариты холодильника. По размерам модели можно разделить на три группы:

1. Маленькие холодильники – высота до 150 см. Это, как правило, однокамерные модели, но можно встретить в этой группе и двухкамерные. Объем таких холодильников около 250 л.
2. Средние – высота до 185 см. Это двухкамерные модели объемом 250–350 л.
3. Большие модели – высота 190–210 см, их объем составляет 350–800 л. Встречаются модели высотой 185 см, но с увеличенной глубиной – 75–80 см (в отличие от 60 см у обычного холодильника). Морозильное отделение у таких моделей, как правило, расположено сверху.

При выборе холодильника обратите внимание, что ваш холодильник должен быть хоть немного меньше дверных проемов. В противном случае для вноса аппарата в помещение придется разбирать дверные коробки.

Два лучше, чем один
Одним из огромных преимуществ холодильников часто считается наличие двух компрессоров. При выборе холодильника возникает вопрос, насколько оправдана такая покупка. Двухкомпрессорные модели, как правило, стоят дороже, но у них есть свои преимущества, а именно:
меньшее потребление электроэнергии;
возможность независимо регулировать температуру в холодильной и морозильной камерах (хотя стоит заметить, что у некоторых однокомпрессорных моделей температуру в камерах можно тоже регулировать отдельно);
более высокая мощность замораживания (кг/сут);
при длительном отсутствии вы можете отключить холодильную и / или морозильную камеру, т. е. использовать так называемый режим «отпуск». Отключить холодильную камеру (оставив включенной морозилку) можно и в некоторых однокомпрессорных моделях (с клапаном). А вот отключить морозилку, оставив включенной холодильную камеру, можно только у двухкомпрессорного холодильника;
двухкомпрессорные холодильники работают, как правило, тише однокомпрессорных. Но тут надо иметь в виду, что определяющую роль играет то, насколько качественно изготовлен конкретный компрессор.

Экономичные холодильники
Одним из показателей высокого качества холодильника является класс энергопотребления.  На каждом европейском холодильнике можно найти наклейку, на которой буквами от A до G указан класс энергоэкономичности и фактическое потребление энергии этим холодильником за год. От А до С - очень экономичный и экономичный класс, D - промежуточное значение, и от Е до G - высокий и очень высокий расход электроэнергии. Некоторое время назад наивысшим классом считался класс А. Однако развитие технологии привело к возможности ужесточения требований к энергопотреблению, и были введены еще два класса – А+, А++. Сейчас все большее число моделей имеют класс А+, А++. Насколько важно учитывать этот параметр при выборе холодильника – решать вам. Отметим здесь лишь три момента. Первое – при вычислении затрат электроэнергии может оказаться, что небольшой холодильник класса C будет расходовать больше электроэнергии, чем двухметровый гигант класса A. Второе – у двух холодильников классов A и B разница в годовом энергопотреблении может составлять около 100 кВт•ч, что соответствует дополнительным затратам в 100 рублей в год.

Чем быстрее, тем полезнее
При работе в обычном режиме температура в морозильной камере поддерживается около минус 18°С. Но во многих современных моделях предусмотрен режим суперзаморозки для быстрого замораживания большого количества продуктов. При быстром замораживании при температуре минус 24°С (а в некоторых моделях дорогих холодильников до минус 38°С) в продуктах сохраняется больше витаминов, питательных и вкусовых веществ, поскольку образующаяся при быстрой заморозке кристаллическая решетка воды имеет иную форму, нежели при обычной заморозке. Кристаллы льда получаются крупнее, что и позволяет сохранять вкусовые качества и микроэлементы в продуктах. В некоторых моделях с электронным управлением, если этот режим не будет отключен вручную, то через 24 ч он отключится автоматически. Аналогичный режим встречается и в холодильной камере. Например, если вы купили большое количество продуктов, то для их быстрого охлаждения можно выбрать режим суперохлаждения. Как только продукты будут охлаждены, холодильник автоматически перейдет в оптимальный режим.

Панель управления

Панель управления может быть механической или электронной. На электронной панели управления обычно расположены регуляторы температуры в холодильной и морозильной камерах (температура в обеих камерах может регулироваться одним переключателем), кнопки включения дополнительных режимов («супер», «отпуск»), индикаторы работы холодильника: повышения температуры, незакрытой дверцы и т.д. Все чаще холодильники снабжаются дисплеями, на которых видны все параметры работы холодильника. Отметим, что, как правило, холодильники с механическим управлением менее точно выдерживают температурный режим в холодильной и морозильной камерах по сравнению с моделями с электронным управлением.

Приятные дополнения

Помимо основных функций и характеристик холодильника в каждой модели присутствуют дополнительные, обеспечивающие комфорт потребителю. К таким функциям можно отнести возможность перенавешивания двери, звуковой и световой индикаторы открытой дверцы или повышения температуры в холодильной камере, возможность перестановки полок внутри холодильника (о внутреннем дизайне холодильника мы писали в журнале «Покупка» июнь-июль). В некоторых моделях предусмотрен льдогенератор, предназначенный для получения пищевого льда в больших количествах. Эта функция очень удобна для любителей вечеринок. В холодильниках Ariston предусмотрена функция Ice Party – охлаждение шампанского в специальном ведерке, внутрь которого закачан хладагент. Звуковой сигнал известит об окончании процесса, предотвращая замораживание и раскол бутылки. Шампанское можно ставить на праздничный стол в этом же ведерке. В моделях AEG используется система регулировки влажности в нулевом отделении. На нижней стеклянной полке в холодильном отделении установлено устройство с прорезями, при закрытых прорезях в отсеке будет обеспечена более высокая температура и большая влажность. При открытых прорезях температура и влажность в отсеке сохранятся такими, как во всей холодильной камере.


Флешка (удобная съёмная память, подсоединяемая к USB порту) стала порой незаменимой частью каждого, кто более или менее связан с компьютерами. И вроде вещица простая, недорогая, с виду, надёжная. Но бывает так, что и она даёт сбой. И требуется её отремонтировать. Вот несколько советов тем, кто не боится сам починить флешку.

Итак, что делать, если флешка не считывает? Или проще говоря:

Как починить флешку?

1) Если вы не разбираетесь к схемах, пайках, то лучше доверите дело профессионалам.
2) Помойте руки и протрите их. Т.е. избавьтесь от статического напряжения на пальцах, иначе вы можете стать причиной порчи плат во флешке.
3) Аккуратно разберите корпус и изучите контакты. Иногда отпаивается контракт, отвечающий за заземление флешки.
4) Исправьте контакты.

Вот такова процедура починки флеш-памяти.

Флешка сломалась в результате небезопасного отключения. Больше диск в моём компьютере не появлялся.

Если на флешке нужная и важная информация то используйте TestDisk чтобы восстановить раздел. А если на инфу пофиг тогда ПКМ по Мой компьютер - Управление - Управление дисками находите там свою флешку и нажимете форматировать в фат 32
P.S. Все это актуально при нефизическом повреждении.

Может быть не сломалась, а просто не монтируется автоматически?
Тогда попробуйте запустить оснастку "Управление дисками", как вам посоветовал DRek, или Выполнить diskmgmt.msc  ,  и если там ваша флэшк присутствует, то присвойте ей какую-нибудь букву диска.


Метки:

Как ухаживать за утюгом?

Хотя производители уверяют в описаниях на так необходимый в каждом доме утюг, что он практически не пачкается, и к подошве ничего не прилипает, хозяйки точно знают, что время от времени приходится искать способ отчистить прилипшие волокна, желтый налет и пятна вообще непонятного происхождения, которые появляются на утюге после глажки. Но, тем не менее, инструкцию по использованию утюга следует прочитать внимательно, чтобы не испортить поверхность подошвы.

В магазинах продается специальный карандаш для чистки утюгов, при помощи которого (как написано в инструкции) удаляется налет, накипь, нагар волокон и крахмала. Чтобы почистить при его помощи утюг, нужно нагреть его до указанной в инструкции температуры, за затем нанести содержимое карандаша на поверхность подошвы. Потом вам остается только протереть обработанную поверхность чистой тряпочкой.

Если у подошвы вашего утюга антипригарная алюминиевая или хромированная поверхность, то от прилипшей во время глажки синтетики ее отчистить довольно легко. Хорошо нагрейте утюг и удалите полимерные частицы деревянной лопаткой. А остатки волокон легко удалить, если несколько раз прогладить старую махровую тряпку или любую другу шершавую ткань.

Обычную грязь с подошвы легко удалить при помощи обычных домашних средств: столовой соли и парафина. Смешайте соль и натертый на терке парафин от свечи, рассыпьте равномерно на лист бумаги, нагрейте утюг до максимальной температуры и потрите об эту смесь – грязь должна легко удалиться. Восковые пятна очищаются легко: разогретым до максимума утюгом прогладьте несколько раз газету, пока подошва не станет чистой.

Пригоревшие пушинки с поверхности утюга легко удаляются с помощью функции «Выброс пара». Чтобы воспользоваться ею - внимательно прочитайте инструкцию. А если паровые отверстия сильно засорились, аккуратно прочистите их разогнутой скрепкой, а потом включите пар.

Из-за использования жесткой воды и крахмала для стирки и заполнения резервуара парообразователя и разбрызгивателя на подошве может образоваться желтый налет. Снять его можно при помощи ватного тампона или тряпочки, пропитанной уксусом. Для повышения эффекта очистительных свойств уксуса, в него можно добавить нашатырный спирт. Если подошва сильно загрязнена, лучше разогреть утюг и погладить им ткань, пропитанную этим раствором.

Если вы, пытаясь отчистить загрязненную подошву утюга, воспользовались ножом, наждачной бумагой и пр. и повредили поверхность, то убрать ее шероховатость и сделать снова гладкой можно при помощи парафина и соли. Смешайте соль и натертый на терке парафин, распределите равномерно на салфетке или бумаге. Затем нагрейте до максимума утюг и прогладьте салфетку со смесью. Проделайте эту процедуру несколько раз, пока подошва не станет гладкой.

Полезные советы:

- Подошву утюга можно очистить и с помощью перекиси водорода: обмакните в нее ватный тампон и обработайте пятна.

- Полиэтиленовая пленка, прилипшая к подошве утюга, хорошо отчищается жидкостью для снятия лака.

- Ржавчину с подошвы утюга можно попробовать отчистить при помощи порошка для чистки посуды, после чего утюг нужно тщательно вытереть чистой сухой тряпочкой.



Метки:

Технология No Frost

Технология No Frost

Холодильники системы NO FROST отличаются от холодильников с обычной системой охлаждения тем, что в морозильной камере они не имеют привычного испарителя в виде металлической полочки или пластины. Испаритель (он как правило один), который в таких моделях правильнее называть воздухоохладителем, может быть расположен в верхней или нижней части морозильной камеры или за панелью на задней стенке этой камеры, а холодильная камера вообще не имеет своего испарителя.

Конструктивно воздухоохладитель в большинстве моделей внешне напоминает автомобильный радиатор. За ним устанавливается вентилятор, который нагнетает воздух из морозильной и холодильной камер. При прохождении через испаритель воздух охлаждается и по системе каналов направляется на охлаждаемые продукты. При этом большая часть охлаждённого воздуха поступает в морозильную камеру, а меньшая — по дополнительному каналу в холодильную.
Исключение составляют холодильники FROST FREE, в холодильной камере которых установлен «плачущий» испаритель, и холодный воздух циркулирует только в пределах морозильной камеры. Вопреки названию системы NO FROST («без инея»), иней всё-таки образуется — просто его не видно, т.к. он образуется на закрытом от глаз испарителе. Периодиче ски, через 8-16 ч, этот иней оттаивается нагревательными элементами, расположенными на испарителе или под ним.
Температура в морозильной камере регулируется путём отключения компрессора при достижении определенной температуры в морозильной камере или в воздушном канале, по которому холодный воздух из морозильной камеры поступает в холодильную. Температура в холодильной камере регулируется либо специальной заслонкой, установленной в воздушном канале холодильной камеры (заслонка может иметь ручное управление или управляться термостатом), либо путём включения-выключения дополнительного вентилятора, подающего холодный воздух из морозильной камеры в холодильную.

 


Холодильники NoFrost

Испаритель — самое холодное место холодильника, его «полюс холода». Когда внутри трубок испарителя кипит хладагент, на наружной поверхности этого теплообменника нарастает ледяная «шуба» — это конденсируется влага из воздуха, которым заполнена морозильная камера. Любая хозяйка знает: дверцу морозильника нельзя долго держать открытой, иначе теплый воздух из кухни наполнит камеру, и тогда «шуба» станет толще, а значит, раньше придется оттаивать морозильник.

В традиционных холодильниках операцию оттаивания или размораживания проводят один-два раза в год, обычно приурочивая ее к уборке внутреннего пространства холодильника. Аппараты с ручным размораживанием для этого просто отключают от сети питания, оставив открытой дверцу морозильной камеры. Здесь нужно проявить терпение и дать корочке льда растаять самой, не пуская в ход ножей, скребков и иных острых орудий — ими недолго повредить испаритель. Если уж совсем не терпится, поставьте в морозильник кастрюльку с горячей водой.

После того как ледяная корка полностью сойдет, нужно вымыть внутреннюю поверхность камеры теплой водой, вытереть насухо, проветрить часок-другой, закрыть дверцу и включить холодильник в сеть.

Холодильник с полуавтоматическим размораживанием достаточно только периодически отключать, нажав на кнопку датчика-реле на корпусе термостата. Включится он сам, после того как растает ледяная корочка на испарителе.

В традиционных холодильниках воздух внутри камеры движется крайне медленно: более теплые и легкие его порции поднимаются вверх, холодные и тяжелые опускаются вниз, повинуясь законам естественной конвекции.

Появление в холодильниках систем принудительной циркуляции воздуха (для этого внутри камер имеются специальные вентиляторы) позволило, во-первых, добиться равномерного распределения воздуха по объему камер, донеся холод до самых укромных уголков. Благодаря этому в холодильниках стали широко применяться эстетичные и легко моющиеся полки из стекла, которые пришли на смену прежним решеткам. На рис. 3, где показаны такие полки, хорошо видны и отверстия воздухораспределительной системы холодильника.

Во-вторых, с помощью принудительной вентиляции удалось победить ледяную «шубу» и полностью избавиться от операции размораживания. Так в холодильниках появилась система No Frost, при которой иней в морозильной камере не образуется.

Точнее говоря, ледяную «шубу» вывели за пределы морозильной камеры, спрятав испаритель за ее стенкой. Именно туда вентилятор гонит воздух, чтобы влага вымораживалась на поверхности испарителя, а не на стенке камеры. Испаритель снабжен электрическим нагревательным элементом, а рост «шубы» на нем находится под неусыпным контролем электронной системы управления холодильника. Каждые 6—8 ч автоматически включается нагрев, и поверхность испарителя освобождается от намерзшей ледяной корочки.

У холодильников с системой No Frost есть одна особенность, которую следует иметь в виду. Обдув продуктов воздушными потоками, создаваемыми в полости холодильника, приводит к их обезвоживанию и заветриванию. Поэтому продукты в таком холодильнике следует хранить в упаковке.


Как ухаживать за стиральной машинкой. Советы по уходу.

Ниже мы приводим самые важные и полезные советы по уходу за стиральной машиной автомат. Для Вашего удобства советы по уходу структурированы по своим категориям.

Внешний уход.

Уход за стиральной машиной начинается с поддержания корпуса машинки в чистоте и  порядке. Мы советуем протирать корпус влажной тряпкой с нейтральным моющим средством, обязательно без содержания спирта. После удаления пыли и грязи поверхность можно протереть сухой негрубой тряпкой и дать машинке окончательно высохнуть. Периодичность такой операции: вместе с общей уборкой квартиры (в среднем раз в неделю)

Также необходимо следить за тем, чтобы на стиральную машинку не попадала вода или другие жидкости. Это может привести к повреждению корпуса или в худшем случае к электрическому замыканию и тогда включить стиральную машину сможет только мастер. Это особенно касается стиральных машин, которые установлены вблизи источников воды: под раковиной, рядом с рукомойником и т.д.

Следует помнить и про необходимость сохранения целостности электрического кабеля и шлангов подключения стиральной машины. По возможности нужно закрыть их от прямого доступа и спрятать в недосягаемые для детей места. Кабель и шланги необходимо оберегать от переломов и чрезмерных нагрузок, что может привести к переломам и разрывам.

Внутренний уход.

Чистота внутренних поверхностей так же важна, как и чистота корпуса. Здесь внимание следует обратить на выдвигающиеся ящички для засыпания стирального порошка, ополаскивателя. Обычно это один выдвижной ящичек со специальными отсеками для различных средств. Вынуть этот ящик не составит особого труда даже для неопытной домохозяйки (в обязательном случае лучше посмотреть инструкцию на Вашу стиральную машину во избежание возможных механических поломок). Ящичек следует промывать в теплой воде с приминением моющего средства. В случае обнаружения твердых образований в уголках отсеков можно применить старую зубную щетку для их удаления. Проводить данную чистку нужно в зависимости от частоты стирки, в среднем не меньше одного раза в несколько месяцев.

Периодически осматривайте и состояние барабана стиральной машины, естественно это нужно делать когда машинка выключена и барабан не крутится. Хотя он сделан из нержавеющей стали, но мелкие металлические частицы, застрявшие в нём, могут приводить к появлению следов ржавчины на барабане. Вовремя удаляйте все инородные предметы из барабана.

Промывать внутренние части стиральной машинки можно с помощью такой смеси: 1 стакан (250 мл) отбеливателя + 2 стакана (500 мл) стирального порошка. Разведите это всё в банке или другой ёмкости, хорошенько перемещайте и залейте в отсек, куда обычно кладется стиральный порошок. Включите машинку и установите программу полноценной стирки с температурой не ниже 60 градусов. Дайте машинке отработать до конца. При необходимости повторите данную процедуру.

Вода.

Состояние и качество воды в нашем городе оставляет желать лучшего, поэтому следует проводить рекомендуемую производителем чистку фильтра (смотрите инструкцию) немного чаще обычного срока. В фильтре насоса довольно часто застревают мелкие предметы, что мешает полноценной работе насоса и, как следствие, приводит к плохому сливу воды.

Можно также подумать об установке специального фильтра на шланге подачи воды в стиральную машину. Такие фильтры имеют различные конструкции и функции. Одна из них – это задержка частиц кальция и магния, которые являются основными виновниками появления накипи на нагревательном элементе. Есть модели фильтров, которые не требуют механического вмешательства в конструкцию труб, а одеваются сверху на трубу, как прищепки. Они, однако, имеют меньшую эффективность по сравнению с другими конструкциями.

Накипь, как избавиться от накипи.

Накипь – это твердые отложения солей, в основном кальция и магния. Она разрушает маталл и приводит к неприятным запахам из машинки. Накипь образуется во время стирки на высоких, близких к кипению температурах, особенно сильно накипь образуется при малых порциях стирального порошка и при стирке с приминением жётской воды, которая содержит больше солей. Полную информацию о накипи в стиральной машине и способы её удаления можно почитать здесь.

Еще несколько советов.

Обязательно перед стиркой проверяйте все карманы на наличие каких-либо предметов, монет и т.п. Также не следует стирать бюстгалтеры с металлическими косточками, которые могут выпасть во время стирки или повредить поверхность бака. Или используйте специальные мешочки для стирки, которые можно купить в магазинах и на рынке. Применяемый порошок должен быть только с пометкой “Автомат”, так как применение порошка для ручной стирки может привести к различного рода поломкам.

Заключение.

Следуйте этим несложным советам по уходу за стиральной машиной и Ваша помощница будет долго служить верой и правдой, помогая в быту. А во всех других случаях, при необходимости ремонта стиральной машины, мы с радостью Вам поможем!


Стоимость ремонта микроволновки зависит от сложности поломки и стоимости запчасти. Стоимость ремонта печки в основном зависит от необходимости замены дорогостоящих узлов. Замена трансформатора или магнетрона. Замена конденсатора, диода, высоковольтного предохранителя. Замена предохранителя, слюды, лампы освещения. Ремонт электросхемы.

Типичные неисправности микроволновок: вышел из строя магнетрон (основная деталь свч-печей - излучает микроволны), сгорел силовой трансформатор, не крутится тарелка, не работает панель управления, не нажимаются кнопки передней панели, не светится индикатор, пробита слюда.

Самые дорогие ремонты микроволновых печей случаются, если требуется замена магнетрона или силового трансформатора (в современных моделях импульсный блок питания). Втаком случае можно задуматься - а не купить ли новую печь?

Микроволновая печь — прибор очень надежный: при правильной эксплуатации она исправно работает долгие годы. И все же со временем возникает необходимость в ремонте микроволновой печи: поломки могут быть вызваны простым «износом» механических частей микроволновки или «внештатными ситуациями». В любом случае ремонт микроволновой печи должен проводить опытный мастер — во-первых, он сможет точно определить причину выхода из строя, а во-вторых, быстро и качественно устранит неисправность печки


Вафельница

Не менее популярные, чем традиционная утренняя сдоба, вафли прекрасно дополнят ваш завтрак. Вафельницы чаще всего представляют собой две металлические плитки на петлях, которые при соединении образуют рисунок в виде сот. Вафельницу нагревают, смазывают плитки маслом и заливают тесто. Затем вафельницу закрывают и через несколько секунд вафля готова.

В настоящее время уже почти все представленные на рынке вафельницы - электрические. Электрические вафельницы поджаривают вафли сверху и снизу одновременно, кроме того, почти у всех таких вафельниц есть антипригарное покрытие. В них можно выпекать вафли самых разнообразных форм: квадратные, круглые и даже в виде сердечка. Некоторые вафельницы также снабжены термостатом или лампочкой, которая известит вас о том, что вафельница достаточно нагрелась и готова к работе.

Существуют даже модели с дополнительной контрольной лампой, которая вспыхивает, когда вафли готовы. Кроме того, на рынке представлены ручные вафельницы для приготовления на плите. В наши дни существует огромное разнообразие вафельниц - и некоторые из них могут выпекать очень тонкие вафли, такие, из которых легко сворачивать вафельные конусы.

Вафельницы можно отнести к двум классам в зависимости от их толщины. Данная классификация не является стандартной, но часто используется для удобства классификации разных типов вафельниц.
Традиционный/классический или американский стиль

Вафельницы самой обычной формы и толщины называются традиционными или классическими. Американские вафли в большинстве случаев - квадратные.
Бельгийский стиль

Модели с более толстыми плитками и с большим количеством одновременно приготовляемых на них вафель называются бельгийскими вафельницами. Бельгийские вафли обычно круглые, более воздушные и высокие, по сравнению с вафлями американского стиля. Бельгийские вафельницы некоторым покажутся более предпочтительными, поскольку в них выпекаются более хрустящие и воздушные вафли. В бельгийских вафельницах лоточки для вафель глубже, благодаря чему снаружи вафли покрываются хрустящей корочкой, а внутри остаются мягкими.

Дополнительные свойства вафельниц
Температурный контроль

Температурный контроль позволяет установить температуру согласно требованиям пользователя. Хорошо подрумяненные вафли легко и просто выпечь в вафельницах, снабженных температурным контролем.
С антипригарным покрытием - очень легко мыть
Не нагревающиеся ручки

Такие ручки предотвращают ожоги, поскольку у вафельниц корпус выполнен из хрома или нержавеющей стали. Для простоты использования советуем выбрать пластмассовые не нагревающиеся ручки.
Модификатор текстуры

Эта функция помогает выпекать вафли либо быстро, с хрустящей корочкой, либо медленно, и тогда вафли получаются мягкими.
Вафельницы с квадратными формами

Эти модели подходят для больших семей, так как вы можете сделать сразу четыре меньших по размеру вафли вместо одной круглой.
Отделение для хранения шнура или обертываемый вокруг корпуса шнур

Эта функция предотвращает изнашивание шнура и обеспечивает его безопасное хранение.

Как выбрать вафельницу?
Внешний вид и размеры

Выбирая прибор, отдайте предпочтение тому, который поместится в вашем кухонном шкафу. Существуют маленькие и компактные вафельницы, в то время как другие занимают больше места. Некоторые модели снабжены удобным отсеком для хранения шнура. Вафельницы бывают как с матовым, так и с блестящим покрытием.
Формы и размеры приготавливаемых вафель

Вафли можно выпекать самых разных форм и размеров. Можно, например, выпечь вафли палочками, которые так удобно макать в соусы. В Бельгии популярны вафли в виде сердечек. При желании можно выпечь очень тонкие вафли, и затем скатать их в конусы и наполнить кремом. Некоторые вафельницы позволяют выпекать по 2 и больше вафли одновременно.
Настройки

Большинство вафельниц снабжены регулируемым термостатом, предлагающим множество параметров настройки. Такие параметры могут изменять цвет и структуру вафли в процессе ее выпечки. При помощи настройки термостата можно добиться хрустящей корочки на вафлях сверху при более мягком среднем слое. Таким образом, регулируя независимо время и температуру выпечки можно выпекать вафли в соответствии со своими предпочтениями.
Назначение вафельницы

Вы можете выбрать модель вафельницы, которая выпекает только вафли или же подобрать вафельницу, у которой в комплекте есть также плоская сковородка с ручкой. Некоторые вафельницы позволяют, кроме вафель, выпекать прекрасные сэндвичи, гамбургеры или делать гриль. У таких моделей обычно имеются сменные плитки.

Некоторые модели снабжены отсеками для обмакивания.
Уход за вафельницей

Используйте кулинарный антипригарный спрей: большинство вафельниц имеют антипригарное покрытие, однако использование специального спрея при каждом сеансе готовки предотвратит прилипание.

Избегайте чистки жесткой щеткой или абразивными средствами, ведь очищение вафельницы при помощи абразивных средств может привести к царапинам или даже отслаиванию антипригарного покрытия. Рекомендуется дать вафельнице остыть и затем при помощи хлопчатобумажной или другой мягкой ткани удалить остатки теста и жира с поверхности плиток.

Не забывайте хорошо очищать вафельницу; это предотвратит прилипание теста к формам. Проверьте, чиста ли вафельница, перед тем, как намазать ее маслом.

Обратите внимание и на гарантию производителя, поскольку сроки гарантийного ремонта могут варьироваться.
На фотографиях показано наиболее часто используемое отопительное оборудование и рекомендуемые типы отопительных приборов, в т.ч. типы радиаторов отопления.

Типы радиаторов отопления и варианты их подключения (в скобках указана приблизительная стоимость прибора мощностью 1 кВт.): 1. Стальные трубчатые (160 EUR). 2. Стальные панельные (105 EUR). 3. Чугунные RETRO (550 EUR). 4. Алюминиевые секционные радиаторы (80 EUR). 5. Биметаллические секционные (120 EUR). 6. Конвекторы встраиваемые в пол (250 - 1000 EUR).


Типы труб и виды подключения отопительных приборов:
7. 8. 9. Полиэтилен REHAU, металлопластик. Подключения применяются при коллекторной схеме разводки системы отопления металлопластиковыми или полиэтиленовыми трубами. Коллектор показан на рис. 13, подключение может быть выполнено с помощью спецальных никелерованных трубок (рис. 15) как показано на рис. 8.
10. 11.12. Жесткие трубы (полипропилен). 13. Коллектор. 14. Термостатическая головка. 15. Хромированные трубки Рехау для подключения радиаторов. На рис. 10, 11, 12 показано подключение радиаторов в системе выполненной из полипропиленовых труб. В такой системе применяется последовательное подключение отопительных приборов без коллекторных шкафов. Может быть выполнена наружняя разводка (рис. 10), или скрытая в пол ( рис. 11, 12). С помощью термостатических головок, монтируемых в специальный термостатический вентиль (встроен в стальной панельный радиатор, к остальным поставляется отдельно), можно регулировать температуру в помещении.



Системы напольного отопления: 16. Система напольного отопления REHAU (маты и полиэтиленовые трубы). 17. Система теплый пол с рулонной теплоизоляцией и металлопластиковой трубой. 18. 19. Коллектор системы «теплый пол». 20. 21. Настенные блоки регулировки температуры системы «теплый пол».
Система теплого пола может быть выполнена в двух вариантах: металлопластиковыми трубами уложенными на руллонную фольгированную теплоизоляцию (рис. 17). или трубы rehau уложенные на специальные маты, позволяющие точно соблюсти при монтаже шаг изгиба трубы (рис. 16).
Подключение к отопительной системе контура телого пола осуществляется с помощью коллекторных шкафов (рис. 18, 19), а регулировка температуры каждого контура с помощью наборов UNIBOX (рис. 20,21).


Залог качественной системы отопления - качественная арматура. Наша Компания применяет только надежное отопительное оборудование, например коллекторы ORKLI (см. фото). Будьте внимательны, не соглашайтесь на установку дешевых китайских коллекторов.

Почти каждый пользователь компьютера постоянно сталкивается с проблемой преобразования документов из бумажной формы в электронную. Однако процедура ввода информации вручную отнимает огромное количество времени и чревата ошибками. Кроме того, вручную можно вводить только тексты, но не изображения. Выходом из положения является сканер, позволяющий вводить в компьютер как изображения, так и текстовые документы. Предлагаю вашему вниманию небольшой обзор сканеров, который, призван помочь с выбором устройства для дома или офиса.

Сканеры считывают с бумаги, пленки или иных твердых носителей «аналоговые» тексты или изображения и преобразуют их в цифровой формат. Они служат везде: в крупных компаниях, где обрабатываются огромные архивы документов, в издательствах и проектно-конструкторских организациях, а также в небольших фирмах и домашних офисах. Насколько широка сфера применения сканеров, настолько много их разновидностей. Цена сканера может составлять от нескольких десятков долларов до десятков тысяч, оптическое разрешение – от 100 до 11000 точек на дюйм (на английском dpi, dot per inch), а скорость сканирования – от 1-2 до 80 с./мин. Для выполнения тех или иных конкретных задач пригодна не каждая модель. Как правило, пригодность сканера определяется совокупностью его технических параметров: конструктивным типом, форматом, разрешением, глубиной цвета, диапазоном оптических плотностей и т.д.

Виды сканеров

Сегодня сканеры выпускаются в четырех конструктивах – ручном, листопротяжном, планшетном и барабанном, причем каждому из них присущи как достоинства, так и недостатки.

Ручные сканеры – обычные или самодвижущиеся – обрабатывают полосы документа шириной около 10 см и представляют интерес, прежде всего для владельцев мобильных ПК. Они медлительны, имеют низкие оптические разрешения (обычно 100 точек на дюйм) и часто сканируют изображения с перекосом. Но зато они недороги и компактны.

В листопротяжном сканере, как в факсимильном аппарате, страницы документа при считывании пропускаются через специальную щель с помощью направляющих роликов (последние зачастую становятся причиной перекоса изображения при вводе). Таким образом, сканеры этого типа непригодны для ввода данных непосредственно из журналов или книг. В целом возможности применения листопротяжных сканеров ограничены, поэтому их доля на массовом рынке неуклонно снижается.

Планшетные сканеры более распространены на рынке, чем другие типы сканеров и имеют ряд преимуществ по объему применения, то есть более универсальны. Они напоминают верхнюю часть копировального аппарата: оригинал – либо бумажный документ, либо плоский предмет – кладут на специальное стекло, под которым перемещается каретка с оптикой и аналого-цифровым преобразователем (однако существуют «планшетники», в которых перемещается стекло с оригиналом, а оптика и АПЦ остаются неподвижными, чем достигается более высокое качество сканирования). Обычно планшетный сканер считывает оригинал, освещая его снизу, с позиции преобразователя. Чтобы сканировать четкое изображение с пленки или диапозитива, нужно обеспечивать подсветку оригиналов как бы сзади. Для этого и служит слайдовая приставка, представляющая собой лампу, которая перемещается синхронно со сканирующей кареткой и имеет определенную цветовую температуру.

Барабанные сканеры, по светочувствительности, значительно превосходящие потребительские планшетные устройства, применяются исключительно в полиграфии, где требуется высококачественное воспроизведение профессиональных фотоснимков. Разрешение таких сканеров обычно составляет 8000-11000 точек на дюйм и более. В барабанных сканерах оригиналы размещаются на внутренней или внешней (в зависимости от модели) стороне прозрачного цилиндра, который называется барабаном. Чем больше барабан, тем больше площадь его поверхности, на которую монтируется оригинал, и соответственно, тем больше максимальная область сканирования. После монтажа оригинала барабан приводится в движение. За один его оборот считывается одна линия пикселей, так что процесс сканирования очень напоминает работу токарно-винторезного станка. Проходящий через слайд (или отраженный от непрозрачного оригинала) узкий луч света, который создается мощным лазером, с помощью системы зеркал попадает на ФЭУ (фотоэлектронный умножитель), где оцифровывается.

Основные характеристики сканеров

Оптическое и интерполированное разрешение Оптическое разрешение - измеряется в точках на дюйм (dots per inch, dpi). Характеристика, показывающая, чем больше разрешение, тем больше информации об оригинале может быть введено в компьютер и подвергнуто дальнейшей обработке. Часто приводится такая характеристика, как “интерполированное разрешение” (интерполяционное разрешение). Ценность этого показателя сомнительна — это условное разрешение, до которого программа сканера “берется досчитать” недостающие точки. Этот параметр не имеет никакого отношения к механизму сканера и, если интерполяция все же нужна, то делать это лучше после сканирования с помощью хорошего графического пакета.

Глубина цвета Глубина цвета – это характеристика, обозначающая количество цветов, которое способен распознать сканер. Большинство компьютерных приложений, исключая профессиональные графические пакеты, такие как Photoshop, работают с 24 битным представлением цвета (полное количество цветов —16.77 млн. на точку). У сканеров эта характеристика, как правило, выше - 30 бит, и, у наиболее качественных из планшетных сканеров, - 36 бит и более. Конечно, может возникнуть вопрос - зачем сканеру распознать больше бит, чем он может передать в компьютер. Однако, не все полученные биты равноценны. В сканерах с ПЗС датчиками два верхних бита теоретической глубины цвета обычно являются “шумовыми” и не несут точной информации о цвете. Наиболее очевидное следствие “шумовых” битов недостаточно непрерывные, гладкие переходы между смежными градациями яркости в оцифрованных изображениях. Соответственно в 36 битном сканере “шумовые” биты можно сдвинуть достаточно далеко, и в конечном оцифрованном изображении останется больше чистых тонов на канал цвета.

Динамический диапазон (диапазон плотности) Оптическая плотность есть характеристика оригинала, равная десятичному логарифму отношения света падающего на оригинал, к свету отраженному (или прошедшему - для прозрачных оригиналов). Минимально возможное значение 0.0 D - идеально белый (прозрачный) оригинал. Значение 4.0 D – абсолютно черный (непрозрачный) оригинал. Динамический диапазон сканера характеризует какой диапазон оптических плотностей оригинала сканер может распознать, не потеряв оттенки ни в светах, ни в тенях оригинала. Максимальная оптическая плотность у сканера - это оптическая плотность оригинала, которую сканер еще отличает от полной темноты. Все оттенки оригинала темнее этой границы сканер не сможет различить. Данная величина очень хорошо отделяет простые офисные сканеры, которые могут потерять детали, как в темных, так и светлых участках слайда и, тем более, негатива, от более профессиональных моделей. Как правило, для большинства планшетных сканеров данная величина лежит в пределах от 1.7D (офисные модели) до 3.4 D (полупрофессиональные модели). Большинство бумажных оригиналов, будь то фотография или журнальная вырезка, обладают оптической плотностью не более 2.5D. Слайды требуют для качественного сканирования, как правило, динамический диапазон более 2.7 D (Обычно 3.0 – 3.8). И только негативы и рентгеновские снимки обладают более высокими плотностями (3.3D – 4.0D), и покупать сканер с большим динамическим диапазоном целесообразно, если только планируется работа в основном с ними.

Тип подключения

По типу интерфейса сканеры делятся всего на четыре категории:

Сканеры с параллельным или последовательным интерфейсом, подключаемые к LPT- или COM-порту Эти интерфейсы самые медленные и постепенно себя изживают. Если ваш выбор все-таки пал на подобный сканер, заранее настройтесь на появление проблем, связанных с конфликтом сканера с LPT-принтером, если таковой имеется.

Сканеры с интерфейсом USB Стоят чуть-чуть дороже, но работают значительно быстрее. Необходим компьютер с USB-портом. Проблемы с установкой также могут возникнуть, но обычно они легко устранимы.

Сканеры со SCSI-интерфейсом С собственной интерфейсной платой для шины ISA или PCI либо подключаемые к стандартному SCSI-контроллеру. Эти сканеры быстрее и дороже представителей двух предыдущих категорий и относятся к более высокому классу.

Сканеры с ультрасовременным интерфейсом FireWire(IEEE 1394) Специально разработанным для работы с графикой и видео. Такие модели представлены на рынке относительно недавно.

В последнее время производители предлагают немало сканеров с двумя интерфейсами (например, LPT и USB). Такая универсальность может быть весьма полезной при покупке сканера «на вырост». Например, вы подключаете сканер к старому ПК (без USB) по параллельному интерфейсу, а после приобретения нового компьютера USB будет вам очень кстати

Оптическая система планшетного сканера

Далее речь пойдет о принципе действия планшетных сканеров. Потому что на мой взгляд планшетные сканеры более распространены на рынке, чем другие типы сканеров и имеют ряд преимуществ по объему применения, то есть как я уже говорил более универсальны, а следовательно – почти каждый пользователь компьютера работает с планшетным сканером, имея его у себя дома или на работе

Оптическая система планшетного сканера (состоит из объектива и зеркал или призмы) проецирует световой поток от сканируемого оригинала на приёмный элемент, осуществляющий разделение информации о цветах - три параллельных линейки из равного числа отдельных светочувствительных элементов, принимающие информацию о содержании \"своих\" цветов. В трёхпроходных сканерах используются лампы разных цветов или же меняющиеся светофильтры на лампе или CCD-матрице. Приёмный элемент преобразует уровень освещенности в уровень напряжения (все ещё аналоговую информацию). Далее, после возможной коррекции и обработки, аналоговый сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). С АЦП информация выходит уже в \"знакомом\" компьютеру двоичном виде и, после обработки в контроллере сканера через интерфейс с компьютером поступает в драйвер сканера - обычно это так называемый TWAIN-модуль, с которым уже взаимодействуют прикладные программы.

На качество изображения, получаемое в результате сканирования, в большой мере оказывает влияние источник света, используемый в конструкции сканера. В современных планшетных сканерах используется четыре типа источников света:

Ксеноновые газоразрядные лампы отличаются чрезвычайно малым временем прогрева, высокой стабильностью излучения, небольшими размерами и долгим сроком службы. С другой стороны, они требуют высокого напряжения, потребляют большой ток и имеют неидеальный спектр, что пагубно сказывается на точности цветопередачи. Люминесцентные лампы с горячим катодом обладают очень ровным, управляемым в определенных пределах спектром и малым временем прогрева. В качестве недостатков можно назвать крупные габариты и относительно короткий срок службы. Люминесцентные лампы с холодным катодом служат в десять раз дольше предшественниц с горячим катодом, имеют низкую рабочую температуру и ровный спектр, однако время прогрева у них велико — от 30 секунд до нескольких минут. Именно такие лампы используются в большинстве современных CCD-сканеров. Светодиоды (LED) применяются, как правило, в CIS-сканерах, не требуют времени для прогрева и обладают небольшими габаритами и энергопотреблением. В большинстве случаев используются трехцветные светодиоды, меняющие с большой частотой спектр излучаемого света. Светодиоды имеют довольно низкую интенсивность светового потока и неравномерный, ограниченный спектр излучения, поэтому у сканеров с таким источником света страдает качество цветопередачи, увеличивается уровень шума на изображении и снижается скорость сканирования.

Заключение

В своей статье я раскрыл тему, касающуюся периферийных устройств ввода информации в компьютер – сканеров. Надеюсь, что с помощью этого материала вы получили представление, что такое сканер, какие виды сканеров бывают и каковы их основные характеристики.
       Телевизор – техника, которая из-за наиболее частой эксплуатации, ломается. Поэтому стоит знать и разбираться в проблемах «нездоровья» такой техники.  Современный рынок изобилует разнообразием моделей и брэндов, и данную технику можно разделить на такие категории: лазерные, плазменные, проекционные и жидкокристаллические. Несмотря на это, первой и часто единственной  причиной поломкой является небрежное использование.  В таком случае главным советом любого специалиста будет совет соблюдать эксплуатационные правила, оберегать  телевизор от воздействия жидкости, строго следить за тем, чтоб не было грязи внутри корпуса.  Стоит исключить попытки самостоятельного ремонта техники, даже если в доме имеются специальные технические приборы и устройства для диагностики неисправностей. Скачки напряжения в городской электросети представляют угрозу любой домашней технике, поэтому при покупке телевизора важно обратить внимание на наличие встроенного стабилизатора напряжения, либо дополнительно приобрести автономный стабилизатор напряжения.  
Перечислим наиболее частые поломки телевизора, которые могут возникнуть при эксплуатации телевизоров: частая рябь на экране в виде точек, пропадание звука и изображения, вертикальная полоса на экране, горизонтальная полоса, размер изображения не совпадает с размерами экрана, отсутствует какой-либо цвет. Стоит убедиться в рабочем состоянии антенны. Если антенна в порядке, то специалист будет искать проблему  в неисправности тюнера – автоматической настройки каналов. Если пропало изображение, а звук остался  - может оказаться неисправным  видеоусилитель или блок цветности. При появлении горизонтальной и вертикальной полосе на экране может быть неисправна кадровая развертка. Часто причиной поломки телевизора является нарушение контакта  в розетке питания.
Главное, обнаружив телевизор неисправным, сохранять спокойствие, не паниковать, а обратиться в Сервисный Центр по ремонту бытовой техники. Именно там опытный мастер  после проведения тщательной обследования определит, какой из узлов сложной электроники вышел из строя и какие действия в связи с этим необходимо предпринять.
Как чистить и содержать в надлежащем состоянии LCD и LED телевизоры
Температура/ влажность
Для оптимальной производительности рекомендуется пользоваться телевизором при комнатной температуре и влажности.
1. Срок службы телевизора может сократиться из-за использования его в помещениях со слишком высокой температурой и влажностью.
2. При использовании телевизора в помещениях с низкой температурой (10°C или ниже) время отклика и яркость нарушаются настолько, что невозможно достичь должного качества изображения.
3. Телевизор может выйти из строя из-за резких перепадов температуры (от горячей к холодной или от холодной к горячей). В частности, при резком переходе от холодной к горячей температуре на поверхности телевизора может образоваться роса, что может повлиять на работу поляризатора и телевизора.
О внешних условиях
Рекомендуется использовать телевизор в чистых помещениях, нужно убедиться, что телевизор не находится под влиянием пыли или жидкостей.
1. При использовании в запыленных местах пыль может стать причиной короткого замыкания внутри телевизора.
2. При попадании на телевизор влажных веществ или жидкостей может произойти обесцвечивание поляризатора. Попадание жидкости в телевизор может стать причиной повреждения электрической цепи или коррозии, что в свою очередь, приведет к поломке телевизора.
Уход за телевизором
Т.к. LCD телевизор – техника, сделанная из стекла, с ним нужно обращаться очень осторожно, т.к. удар, вибрация и небрежное обращение могут серьезно повлиять на работу телевизора.
1. Поверхность LCD телевизора изготовлена из эластичной пленки, которую очень легко поцарапать и повредить острыми предметами.
2. Т.к. LCD телевизор сделан из стекла, он может быть поврежден при наклонении. При падении с высоты или при получении сильного удара, стекло может разбиться.
3. LCD телевизор состоит из чувствительных электронных деталей и компонентов, поэтому нужно приобрести устройство для защиты от перепадов напряжения.
4. Переносить телевизор рекомендуется в мягких перчатках, т.к. поверхность телевизора сделана из эластичной пленки и может быть легко поцарапана.
5. Поверхность телевизора рекомендуется очищать изопропиловым спиртом или гексаном. Нельзя использовать такие вещества, как ацетон, этил или метилхлорид, т.к. они могут повредить поляризатор.
6. Не трогайте и не надавливайте на разъемы на телевизоре, это может вывести их из строя.
Использование
LCD телевизор – чувствительная электронная техника, поэтому нужно следовать таким мерам предосторожности:
1. Ни при каких обстоятельствах не разбирайте LCD телевизор. Если после разборки телевизор будет собран неквалифицированными техниками или просто владельцами телевизоров, он может просто не работать или работать совсем не так, как положено.
2. Если телевизор не используется, его нужно отключать от электросети.
3. Рекомендуется хранить телевизор в прохладном и сухом помещении в оригинальной упаковке.
4. Размещайте телевизор в соответствии с действующими законами и инструкциями. В лампе внутри LCD телевизора содержится небольшое количество ртути.

Profile

основной
dom_servis
Ремонт, Сервис, Гарантия

Latest Month

Январь 2015
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Page Summary

Syndicate

RSS Atom

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow